Сказанное может быть услышано
26.03.2013 в 09:48
Пишет karma-dance:Режиссура красок
О красках
(теоретические изыски)
читать дальшеПопробуем вступить на скользкий путь создания общей теории.
Анализ status quo, достигнутого опытным путём, показал следующее.
Краски, часто их смеси, составляют групповой ряд: «свет», «небо», «воду» и «землю». Элементы ряда различаются по тону и плотности наносимого на бумагу красочного слоя. Можно выделить и ещё одну группу "тьма", о специфике которой расскажу позже. Подобное разделение помогает точно оперировать цветом и задаёт весь строй работы над картиной. Вам не придётся больше метаться в коробке с красками из угла в угол, и лихорадочно пачкать лист пятнами сомнительного происхождения.
Ощущение принадлежности цвета (смеси) к той или иной группе вырабатывается со временем.
Рассмотрим действия групп на примере этапов "Мастеркласса" kuzema.my1.ru/forum/4-3-134-16-1200214129
1. «Свет» (в данном случае охра) наносится первым и участвует в формировании остальных групп ряда.
2.Затем идёт «небо», которое, так же добавляется в остальные группы.
3. Следующая за «небом»«вода» уже имеет более локальный характер. Может участвовать в формировании "неба"(в перекрытиях) и теней "земли".
4. «Земля» есть последний участник. Применяется для изображения предметного ряда и исполнения отражений.
Всё это несколько похоже на первую главу «Бытия», вы не находите?
Такой порядок работы оптимален, во-первых, с точки зрения последовательности нанесения тонов по их плотности и цвету. Во-вторых, динамика подсыхания листа и красочных слоёв будет работать на вас, создавая световоздушную перспективу. Включение «света» и «неба» в зоны действия «воды» и «земли», объединяет общую гамму. Помимо этого, тоже формирует перспективу и соответствует реалиям рефлексов и отражений. Достаточно вспомнить, как цвет и освещённость неба меняют цвет предметов.
«Свет» может быть самым прозрачным элементом ряда. Последнее утверждение особенно справедливо при использовании в качестве «света» легких растворов «неба». В случае сочетания «свет»-«тьма», он может быть и весьма плотным, если в его качестве используются светлые краски. Освещённые поверхности в областях действия других групп - удел "света". Пределом "света" является белый лист бумаги.
Для «неба» и «воды» используются одинаковые краски, но с различными соотношениями модификаторов.
«Вода» плотнее «неба» и, обычно, «теплее» по тону.
«Земля»- весьма плотный элемент. Примечательно, что не последнюю роль в её формировании играют «земляные краски».
Смеси группы «тьма», это модификации «неба» и «воды», но с большим количеством чёрной краски. Отличаются сильной потерей цвета и высокой плотностью (вплоть до пастозного мазка). Используются при работе над ночными и вечерними пейзажами. "Тьма" может заменять "небо" или участвовать после него. Из-за большого количества пигмента, могут возникнуть сложности при заливке крупных форматов.
Из всего вышесказанного можно сделать практический вывод:
Готовьте смеси заранее в фарфоровых, фаянсовых или пластмассовых блюдечках.
Блюдечки должны быть белыми.
Пробы цвета и цветосочетаний делайте на бумаге того же сорта, что и рабочий лист (об этом я уже говорил ранее).
При работе соблюдайте заданную последовательность использования групп, но не бойтесь импровизировать если сам ход работы подскажет вам это.
В конкретных случаях могут использоваться не все группы.
О "резерважах"
(как оставить "белое").
Ну, на кой чёрт нужны тебе эти галеры? Пиши маслом!
Расцвет акварели начался с отказа от белил.
Индивидуальные возможности акварели, до этого времени, зачастую, подменялись готовыми «живописными» решениями.
Технику «настоящей» акварели, можно сравнить с бегом в мешках. Выигрывает не тот, кто быстрее бегает, а тот, кто быстрее бегает в мешке. Я имею ввиду те, сугубо акварельные, трудности, которые отсутствуют в иных изобразительных техниках при решении «простейших» изобразительных задач.
Важнейшей задачей, пожалуй, является «оставление белого», т. е. «резерважа».
Собственно, по умению выполнять резерважи и определяется класс акварелиста.
Резерважем в акварели называется сохранённая белая часть листа.
Каким образом исполняются резерважи? Естественно, что их исполнение имеет особенности при работе «по - сухому», «по - сырому» и «полупросохшему» листу. - Повторюсь, деление акварельной техники на «сырую» и «сухую», достаточно условно.
С моей точки зрения, оно определяется степенью влажности листа, на момент начала работы. В дальнейшем, количество «сухих» и «сырых» элементов, целиком зависит от авторского произвола.
1. Небезызвестные «маскировочные жидкости», рассматривать не будем.
Резерважи, выполненные с их помощью, превращают акварель в декоративный «трафарет», и, уж точно, не добавят мастерства акварелисту.
Вне поля зрения оставим накладки бумажным скотчем, парафин, восковые карандаши и т. п.
2. Обработка высохшего красочного слоя различными «механическими» способами, с целью «выявления белого» допустима. Однако, нарушает фактуру бумаги, а в больших количествах, может привнести «грязь» и нарочитость. Если честно, то я знаю, хотя бы одного акварелиста, кому удалось вычистить бритвой треть листа ARCHES, размера 56х76 см. Причём очень качественно (Привет, Серёжа! J)
3. Возможно высветление необходимых мест с помощью кисти по непросохшему или высохшему слою. Подобное «высветление» не достигает цвета бумаги. Кисть, при этом, может быть как «отжатой», так и «наполненной». В последнем случае, при работе по непросохшей поверхности можно получить различные «естественные» формы пятна, что может пригодиться, например, при исполнении «растительности» первого плана в пейзаже. «Вымывать» можно не только чистой водой, но и «цветом».
Можно «высветлять» и другими «инструментами», например, салфеткой.
Существует, также, приём снятия полупросохшего красочного слоя мастихином или стэками. На мой взгляд, наиболее эффективен на сортах бумаги, с низкой впитываемостью красочного слоя, например, полусинтетических. Имеет узкое применение.
4. Думаю, не имеет смысла, подробно рассматривать «обходку» по сухому листу малых размеров.
При больших размерах листа, писать «в обход белого», естественно, сложнее. Если, конечно, ставить себе задачу сохранения «ровности» красочного слоя. В большей части, виной тому страх не успеть продолжить красочный слой до его высыхания и вовремя «сконтактировать» его при обходке. Здесь нужна практика и здоровое нахальство.
Край обходки, в этом случае, получается контрастным.
5. «Обходка «по-сырому» заключается в умении чувствовать необходимое соотношение количеств воды на бумаге и кисти одновременно, с тем, чтобы краска не затекала за назначенную границу. Приобретается с опытом.
Общие советы следующие:
При начале работы, лист не должен «бликовать» водой. (Данный постулат не является абсолютным для опытного акварелиста)
Чем больше воды на бумаге, тем меньше воды на кисти.
В этом смысле, регулировка воды на кисти, может осуществляться «естественным» путём, в зависимости от выбора кисти по сорту ворса:
Белка держит много воды и много пигмента
Колонок набирает меньше воды и более "организован" ввиду своей большей упругости.
Синтетика воду держит на минимуме.
Во время «обходки» кисть должна идти не по границе, а на некотором расстоянии от неё, с учётом последующего растекания краски.
Понятно, что чем «суше» лист, тем меньше растекание.
Наверное, стоит упомянуть о возможности просто подуть на «заплывающий» резерваж, с целью разогнать затекающую краску, или «прижать» его границу феном.
Размытость границ, в данном варианте может варьироваться в широком диапазоне.
7. Попробуем объединить 4-й и 5-й пункты.
Просохший верхний слой листа, как можно более равномерно, покрываем водой (или слабым раствором) с помощью кисти (флейца), в обход необходимых мест. На границах сухих островков, убираем отжатой кистью излишние скопления воды. Даём слегка подсохнуть (или подсушиваем феном) и начинаем работать.
Определение необходимой влажности листа, приносит только опыт. Лично у меня, в необходимый момент, возникает ощущение единства с листом и водой.
Этот способ позволяет сочетать достаточную чёткость резерважей с «сырым» исполнением.
Дальнейшим развитием этого способа, является «активный» рисунок в сочетании с приёмом «проскальзывания» кисти, чему я посвящу, со временем, отдельную статью.
8. В процессе применения п.3, с учётом п.4 и возможностей по заливкам 5-го пункта, так же зарождается мысль об их «совмещении».
На равномерно влажной поверхности листа, превентивно осушаем отжатой кистью необходимые участки. Такой приём с успехом «проходит» не на всех сортах бумаги.
9. Интересные результаты дает работа с феном, когда, ориентировочно, подсушиваем предположительные места резерважей, и (или) задаём градиент влажности листа.
И в этом случае, необходимые места так же можно, до нанесения краски, подсушить беличьей кистью.
Данный вариант, конечно, несёт в себе больше случайностей. Но, как мы знаем, «случайность» в акварели не всегда является недостатком, особенно, если она прогнозируема.
Отмечу, что ни один приём не универсален. Они могут не вписываться в избранную методику работы над конкретным листом и разрушать «цельность» акварельного листа.
Об «обрезании», «акварельном филее», и прочих приёмах исправления и «утилизации» акварельных неудач.
Как я уже говорил, при стремлении к совершенствованию в технике «а-прим», отвала и мусора бывает предостаточно.
Что со всем этим делать? Как оправдать свои трудозатраты и снизить финансовые потери от испорченных материалов?
Бывает, работа не задаётся и почти сразу видна основополагающе неверная нота.
Можно быстро смыть чистой водой и начать заново.
Если не удалось это сделать удовлетворительно, можно перевернуть лист и писать на обратной стороне. В этом смысле, я написал достаточно достойных акварелей, на задниках которых прячутся «неудавшиеся омлеты»
Случаются и курьёзы. Дёрнуло меня сходу писать парусники в море. Не понравилось. Cмыл валиком.
Вымылись только плотные слои, получились что - то вроде негатива. Показалось забавным, однако перевернул лист, и написал новую работу, которая меня удовлетворила несколько больше. Лист был продан, но… Клиент случайно заглянул на «задник» и купил именно его в качестве картины.
Впрочем, правильней довести работу и отложить на неделю, лучше на месяц (бывает и дольше). А обратную сторону оставить «на потом». Для того, что бы «обратка» осталась как можно чище, с неё можно смыть чистой водой подтёки краски, пока они не высохли. Делать это не всегда обязательно. Такие случайные «акварельные рисунки» иногда порождают образы, и (или) органично вписываются в замысел новой акварели.
На больших форматах, подтекание часто носит локально-краевой характер, можно, в конце концов, обрезать эти участки и использовать только чистую поверхность.
Дальше. Либо картина вас удовлетворит полностью, либо частями, либо совсем не удовлетворит.
«Кадрирование» и «обрезание» иногда помогает сгладить некоторые композиционные ошибки.
Можно, например, скорректировать положение центра композиции и линии горизонта, «вывести» диагонали из углов, а так же убрать общий наклон изображения по отношению к краям листа.
Небольшие погрешности можно «исправить» уменьшенным окном паспарту и без «обрезания»
Случается, что в работе оказывается «филейная часть», которая может быть небольших размеров по отношению к площади листа. Если её удачно «кадрировать» с последуюшим «обрезанием», получается, если и не картина, то обаятельный этюд.
Понятно, что на оборотах обрезков, оставшихся от подобной «хирургии», можно писать или использовать их как палитру-пробник к данному сорту бумаги. Обрезанные куски рекомендую внимательно рассмотреть. Бывает, изначальная полуабстракция мазков и заливок превращается, например, в пейзаж, для выявления которого достаточно добавить несколько конкретных деталей.
В моей практике был случай, когда простым делением листа по вертикали, я получил две неплохие акварели. На полном листе посередине была улица, которая разваливала картину на две части, а дома, по обеим её сторонам, получились отменными.
Страсть к полноразмерному листу «а-прим» и «в край», как элементу акварельного мастерства, может привести к композиционной несостоятельности картины.
Однажды, я написал панораму города с низким горизонтом и большой «луной» в верхней части картины. «Панорамность» вошла в конфликт с пропорциями листа (56х76). Я разрезал лист пополам, по горизонтали. Получилась панорамная работа и лист вечернего неба с луной, на котором, поверх, также написал панораму города ("белое" выявлял с помощю выскребания). Обе бывшие «половинки» нашли разных хозяев.
Далее, касательно красочного слоя. При общей «пережатости» акварели, можно «перезамочить» лист и прокатать лицевую сторону валиком до нужной кондиции, смывая лишнюю краску. То же можно делать и с отдельными участками (валиком или флейцем). Это требует аккуратности и чувства меры. Плотность небольших локальных мазков можно снижать отжатой кистью по высохшему листу. Таким образом можно убирать и небольшие участки, например, свежий «неверный» мазок. Иногда, что бы снизить «звучность» мазка или даже целого плана картины, достаточно потереть сухую красочную поверхность пальцем (ладонью) или сухой морской губкой. Возможность последнего определяется сортом бумаги.
Не советую перекрывать готовую акварель дополнительными «тонкими» прокладками для корректировки тона. Зачастую, кроме помутнения и грязи, это ничего не даёт.
Корректировка и дополнение «белого», как уже упоминалось в предыдущих статьях, может быть выполнена выскребанием, срезкой и вымыванием красочного слоя кистью.
Не хотелось упоминать о корректировке акварели пастелью, но такая возможность существует. Можно поставить или усилить цветовой акцент почти не заметно для зрителя. Для этого, предварительно растёртая на отдельной бумажке, пастель нужного цвета, втирается пальцем в красочный слой.
Художественная ценность акварелей, выправленных таким образом, падает в моих глазах в разы и десятки раз.
Некоторый коммерческий интерес они представляют, но про «большое искусство акварели» говорить не приходится.
В свете вышесказанного подписывайте работу сразу только тогда, когда вы уверены в результате и дальнейших переделок не предвидится.
А что делать с листом, если неудачи случились на обеих сторонах?
Если не считать возможностей его использования в других техниках, остаётся одно – авторское паспарту.
Это, конечно, частный прием дизайнерского толка.
Как - то я написал два варианта одного сюжета на листах разного размера. Меньший вышел «средне», а большой случился совсем никчёмным. К тому же, он был уже «записан» и с другой стороны. Решил поэкспериментировать. Валиком смыл картинку до «бледного вида», и сделал из него паспарту к меньшему варианту. В результате тонального сходства и удачных совпадений фрагментов, работа визуально увеличилась, получив своё «исчезающее продолжение» в паспарту. Оформленная таким образом «рядовая» акварель, очень быстро сработала коммерчески.
Можно попробовать из фрагментов разных работ создать коллаж...
И, напоследок, в качестве анекдота.
В одном из изданий по акварели, предлагается следующий способ правки неудачных мест. Под акварель, в необходимом месте, подкладывают лист бумаги того же сорта. Неудачное место прорезают по контуру макетным ножом вместе с нижним листом. Получившуюся, таким образом, «заплатку» вставляют на место вырезанного участка и подклеивают с изнанки тонкой бумагой. На заплатке дописывают недостающий участок картины… По-моему весело!)
Примечание:
Возможность и эффективность перечисленных приёмов зависит от сорта бумаги.
Иллюстрации :
Кадрирование с помощью полос бумаги.
Обрезка с целью компенсации общего наклона вертикалей (в частности)
Замачивание обратной стороны акварели
Смачивание краёв для полного выпрямления листа. (поверхность подложки предварительно увлажнена)
Частичное смачивание необходимых участков
частичное снятие намокшего красочного слоя отжатым флейцем
кисть-промокашка для удаления(ослабления) отдельных мазков и небольших участков.
URL записиО красках
(теоретические изыски)
читать дальшеПопробуем вступить на скользкий путь создания общей теории.
Анализ status quo, достигнутого опытным путём, показал следующее.
Краски, часто их смеси, составляют групповой ряд: «свет», «небо», «воду» и «землю». Элементы ряда различаются по тону и плотности наносимого на бумагу красочного слоя. Можно выделить и ещё одну группу "тьма", о специфике которой расскажу позже. Подобное разделение помогает точно оперировать цветом и задаёт весь строй работы над картиной. Вам не придётся больше метаться в коробке с красками из угла в угол, и лихорадочно пачкать лист пятнами сомнительного происхождения.
Ощущение принадлежности цвета (смеси) к той или иной группе вырабатывается со временем.
Рассмотрим действия групп на примере этапов "Мастеркласса" kuzema.my1.ru/forum/4-3-134-16-1200214129
1. «Свет» (в данном случае охра) наносится первым и участвует в формировании остальных групп ряда.
2.Затем идёт «небо», которое, так же добавляется в остальные группы.
3. Следующая за «небом»«вода» уже имеет более локальный характер. Может участвовать в формировании "неба"(в перекрытиях) и теней "земли".
4. «Земля» есть последний участник. Применяется для изображения предметного ряда и исполнения отражений.
Всё это несколько похоже на первую главу «Бытия», вы не находите?
Такой порядок работы оптимален, во-первых, с точки зрения последовательности нанесения тонов по их плотности и цвету. Во-вторых, динамика подсыхания листа и красочных слоёв будет работать на вас, создавая световоздушную перспективу. Включение «света» и «неба» в зоны действия «воды» и «земли», объединяет общую гамму. Помимо этого, тоже формирует перспективу и соответствует реалиям рефлексов и отражений. Достаточно вспомнить, как цвет и освещённость неба меняют цвет предметов.
«Свет» может быть самым прозрачным элементом ряда. Последнее утверждение особенно справедливо при использовании в качестве «света» легких растворов «неба». В случае сочетания «свет»-«тьма», он может быть и весьма плотным, если в его качестве используются светлые краски. Освещённые поверхности в областях действия других групп - удел "света". Пределом "света" является белый лист бумаги.
Для «неба» и «воды» используются одинаковые краски, но с различными соотношениями модификаторов.
«Вода» плотнее «неба» и, обычно, «теплее» по тону.
«Земля»- весьма плотный элемент. Примечательно, что не последнюю роль в её формировании играют «земляные краски».
Смеси группы «тьма», это модификации «неба» и «воды», но с большим количеством чёрной краски. Отличаются сильной потерей цвета и высокой плотностью (вплоть до пастозного мазка). Используются при работе над ночными и вечерними пейзажами. "Тьма" может заменять "небо" или участвовать после него. Из-за большого количества пигмента, могут возникнуть сложности при заливке крупных форматов.
Из всего вышесказанного можно сделать практический вывод:
Готовьте смеси заранее в фарфоровых, фаянсовых или пластмассовых блюдечках.
Блюдечки должны быть белыми.
Пробы цвета и цветосочетаний делайте на бумаге того же сорта, что и рабочий лист (об этом я уже говорил ранее).
При работе соблюдайте заданную последовательность использования групп, но не бойтесь импровизировать если сам ход работы подскажет вам это.
В конкретных случаях могут использоваться не все группы.
О "резерважах"
(как оставить "белое").
Ну, на кой чёрт нужны тебе эти галеры? Пиши маслом!
Расцвет акварели начался с отказа от белил.
Индивидуальные возможности акварели, до этого времени, зачастую, подменялись готовыми «живописными» решениями.
Технику «настоящей» акварели, можно сравнить с бегом в мешках. Выигрывает не тот, кто быстрее бегает, а тот, кто быстрее бегает в мешке. Я имею ввиду те, сугубо акварельные, трудности, которые отсутствуют в иных изобразительных техниках при решении «простейших» изобразительных задач.
Важнейшей задачей, пожалуй, является «оставление белого», т. е. «резерважа».
Собственно, по умению выполнять резерважи и определяется класс акварелиста.
Резерважем в акварели называется сохранённая белая часть листа.
Каким образом исполняются резерважи? Естественно, что их исполнение имеет особенности при работе «по - сухому», «по - сырому» и «полупросохшему» листу. - Повторюсь, деление акварельной техники на «сырую» и «сухую», достаточно условно.
С моей точки зрения, оно определяется степенью влажности листа, на момент начала работы. В дальнейшем, количество «сухих» и «сырых» элементов, целиком зависит от авторского произвола.
1. Небезызвестные «маскировочные жидкости», рассматривать не будем.
Резерважи, выполненные с их помощью, превращают акварель в декоративный «трафарет», и, уж точно, не добавят мастерства акварелисту.
Вне поля зрения оставим накладки бумажным скотчем, парафин, восковые карандаши и т. п.
2. Обработка высохшего красочного слоя различными «механическими» способами, с целью «выявления белого» допустима. Однако, нарушает фактуру бумаги, а в больших количествах, может привнести «грязь» и нарочитость. Если честно, то я знаю, хотя бы одного акварелиста, кому удалось вычистить бритвой треть листа ARCHES, размера 56х76 см. Причём очень качественно (Привет, Серёжа! J)
3. Возможно высветление необходимых мест с помощью кисти по непросохшему или высохшему слою. Подобное «высветление» не достигает цвета бумаги. Кисть, при этом, может быть как «отжатой», так и «наполненной». В последнем случае, при работе по непросохшей поверхности можно получить различные «естественные» формы пятна, что может пригодиться, например, при исполнении «растительности» первого плана в пейзаже. «Вымывать» можно не только чистой водой, но и «цветом».
Можно «высветлять» и другими «инструментами», например, салфеткой.
Существует, также, приём снятия полупросохшего красочного слоя мастихином или стэками. На мой взгляд, наиболее эффективен на сортах бумаги, с низкой впитываемостью красочного слоя, например, полусинтетических. Имеет узкое применение.
4. Думаю, не имеет смысла, подробно рассматривать «обходку» по сухому листу малых размеров.
При больших размерах листа, писать «в обход белого», естественно, сложнее. Если, конечно, ставить себе задачу сохранения «ровности» красочного слоя. В большей части, виной тому страх не успеть продолжить красочный слой до его высыхания и вовремя «сконтактировать» его при обходке. Здесь нужна практика и здоровое нахальство.
Край обходки, в этом случае, получается контрастным.
5. «Обходка «по-сырому» заключается в умении чувствовать необходимое соотношение количеств воды на бумаге и кисти одновременно, с тем, чтобы краска не затекала за назначенную границу. Приобретается с опытом.
Общие советы следующие:
При начале работы, лист не должен «бликовать» водой. (Данный постулат не является абсолютным для опытного акварелиста)
Чем больше воды на бумаге, тем меньше воды на кисти.
В этом смысле, регулировка воды на кисти, может осуществляться «естественным» путём, в зависимости от выбора кисти по сорту ворса:
Белка держит много воды и много пигмента
Колонок набирает меньше воды и более "организован" ввиду своей большей упругости.
Синтетика воду держит на минимуме.
Во время «обходки» кисть должна идти не по границе, а на некотором расстоянии от неё, с учётом последующего растекания краски.
Понятно, что чем «суше» лист, тем меньше растекание.
Наверное, стоит упомянуть о возможности просто подуть на «заплывающий» резерваж, с целью разогнать затекающую краску, или «прижать» его границу феном.
Размытость границ, в данном варианте может варьироваться в широком диапазоне.
7. Попробуем объединить 4-й и 5-й пункты.
Просохший верхний слой листа, как можно более равномерно, покрываем водой (или слабым раствором) с помощью кисти (флейца), в обход необходимых мест. На границах сухих островков, убираем отжатой кистью излишние скопления воды. Даём слегка подсохнуть (или подсушиваем феном) и начинаем работать.
Определение необходимой влажности листа, приносит только опыт. Лично у меня, в необходимый момент, возникает ощущение единства с листом и водой.
Этот способ позволяет сочетать достаточную чёткость резерважей с «сырым» исполнением.
Дальнейшим развитием этого способа, является «активный» рисунок в сочетании с приёмом «проскальзывания» кисти, чему я посвящу, со временем, отдельную статью.
8. В процессе применения п.3, с учётом п.4 и возможностей по заливкам 5-го пункта, так же зарождается мысль об их «совмещении».
На равномерно влажной поверхности листа, превентивно осушаем отжатой кистью необходимые участки. Такой приём с успехом «проходит» не на всех сортах бумаги.
9. Интересные результаты дает работа с феном, когда, ориентировочно, подсушиваем предположительные места резерважей, и (или) задаём градиент влажности листа.
И в этом случае, необходимые места так же можно, до нанесения краски, подсушить беличьей кистью.
Данный вариант, конечно, несёт в себе больше случайностей. Но, как мы знаем, «случайность» в акварели не всегда является недостатком, особенно, если она прогнозируема.
Отмечу, что ни один приём не универсален. Они могут не вписываться в избранную методику работы над конкретным листом и разрушать «цельность» акварельного листа.
Об «обрезании», «акварельном филее», и прочих приёмах исправления и «утилизации» акварельных неудач.
Как я уже говорил, при стремлении к совершенствованию в технике «а-прим», отвала и мусора бывает предостаточно.
Что со всем этим делать? Как оправдать свои трудозатраты и снизить финансовые потери от испорченных материалов?
Бывает, работа не задаётся и почти сразу видна основополагающе неверная нота.
Можно быстро смыть чистой водой и начать заново.
Если не удалось это сделать удовлетворительно, можно перевернуть лист и писать на обратной стороне. В этом смысле, я написал достаточно достойных акварелей, на задниках которых прячутся «неудавшиеся омлеты»
Случаются и курьёзы. Дёрнуло меня сходу писать парусники в море. Не понравилось. Cмыл валиком.
Вымылись только плотные слои, получились что - то вроде негатива. Показалось забавным, однако перевернул лист, и написал новую работу, которая меня удовлетворила несколько больше. Лист был продан, но… Клиент случайно заглянул на «задник» и купил именно его в качестве картины.
Впрочем, правильней довести работу и отложить на неделю, лучше на месяц (бывает и дольше). А обратную сторону оставить «на потом». Для того, что бы «обратка» осталась как можно чище, с неё можно смыть чистой водой подтёки краски, пока они не высохли. Делать это не всегда обязательно. Такие случайные «акварельные рисунки» иногда порождают образы, и (или) органично вписываются в замысел новой акварели.
На больших форматах, подтекание часто носит локально-краевой характер, можно, в конце концов, обрезать эти участки и использовать только чистую поверхность.
Дальше. Либо картина вас удовлетворит полностью, либо частями, либо совсем не удовлетворит.
«Кадрирование» и «обрезание» иногда помогает сгладить некоторые композиционные ошибки.
Можно, например, скорректировать положение центра композиции и линии горизонта, «вывести» диагонали из углов, а так же убрать общий наклон изображения по отношению к краям листа.
Небольшие погрешности можно «исправить» уменьшенным окном паспарту и без «обрезания»
Случается, что в работе оказывается «филейная часть», которая может быть небольших размеров по отношению к площади листа. Если её удачно «кадрировать» с последуюшим «обрезанием», получается, если и не картина, то обаятельный этюд.
Понятно, что на оборотах обрезков, оставшихся от подобной «хирургии», можно писать или использовать их как палитру-пробник к данному сорту бумаги. Обрезанные куски рекомендую внимательно рассмотреть. Бывает, изначальная полуабстракция мазков и заливок превращается, например, в пейзаж, для выявления которого достаточно добавить несколько конкретных деталей.
В моей практике был случай, когда простым делением листа по вертикали, я получил две неплохие акварели. На полном листе посередине была улица, которая разваливала картину на две части, а дома, по обеим её сторонам, получились отменными.
Страсть к полноразмерному листу «а-прим» и «в край», как элементу акварельного мастерства, может привести к композиционной несостоятельности картины.
Однажды, я написал панораму города с низким горизонтом и большой «луной» в верхней части картины. «Панорамность» вошла в конфликт с пропорциями листа (56х76). Я разрезал лист пополам, по горизонтали. Получилась панорамная работа и лист вечернего неба с луной, на котором, поверх, также написал панораму города ("белое" выявлял с помощю выскребания). Обе бывшие «половинки» нашли разных хозяев.
Далее, касательно красочного слоя. При общей «пережатости» акварели, можно «перезамочить» лист и прокатать лицевую сторону валиком до нужной кондиции, смывая лишнюю краску. То же можно делать и с отдельными участками (валиком или флейцем). Это требует аккуратности и чувства меры. Плотность небольших локальных мазков можно снижать отжатой кистью по высохшему листу. Таким образом можно убирать и небольшие участки, например, свежий «неверный» мазок. Иногда, что бы снизить «звучность» мазка или даже целого плана картины, достаточно потереть сухую красочную поверхность пальцем (ладонью) или сухой морской губкой. Возможность последнего определяется сортом бумаги.
Не советую перекрывать готовую акварель дополнительными «тонкими» прокладками для корректировки тона. Зачастую, кроме помутнения и грязи, это ничего не даёт.
Корректировка и дополнение «белого», как уже упоминалось в предыдущих статьях, может быть выполнена выскребанием, срезкой и вымыванием красочного слоя кистью.
Не хотелось упоминать о корректировке акварели пастелью, но такая возможность существует. Можно поставить или усилить цветовой акцент почти не заметно для зрителя. Для этого, предварительно растёртая на отдельной бумажке, пастель нужного цвета, втирается пальцем в красочный слой.
Художественная ценность акварелей, выправленных таким образом, падает в моих глазах в разы и десятки раз.
Некоторый коммерческий интерес они представляют, но про «большое искусство акварели» говорить не приходится.
В свете вышесказанного подписывайте работу сразу только тогда, когда вы уверены в результате и дальнейших переделок не предвидится.
А что делать с листом, если неудачи случились на обеих сторонах?
Если не считать возможностей его использования в других техниках, остаётся одно – авторское паспарту.
Это, конечно, частный прием дизайнерского толка.
Как - то я написал два варианта одного сюжета на листах разного размера. Меньший вышел «средне», а большой случился совсем никчёмным. К тому же, он был уже «записан» и с другой стороны. Решил поэкспериментировать. Валиком смыл картинку до «бледного вида», и сделал из него паспарту к меньшему варианту. В результате тонального сходства и удачных совпадений фрагментов, работа визуально увеличилась, получив своё «исчезающее продолжение» в паспарту. Оформленная таким образом «рядовая» акварель, очень быстро сработала коммерчески.
Можно попробовать из фрагментов разных работ создать коллаж...
И, напоследок, в качестве анекдота.
В одном из изданий по акварели, предлагается следующий способ правки неудачных мест. Под акварель, в необходимом месте, подкладывают лист бумаги того же сорта. Неудачное место прорезают по контуру макетным ножом вместе с нижним листом. Получившуюся, таким образом, «заплатку» вставляют на место вырезанного участка и подклеивают с изнанки тонкой бумагой. На заплатке дописывают недостающий участок картины… По-моему весело!)
Примечание:
Возможность и эффективность перечисленных приёмов зависит от сорта бумаги.
Иллюстрации :
Кадрирование с помощью полос бумаги.
Обрезка с целью компенсации общего наклона вертикалей (в частности)
Замачивание обратной стороны акварели
Смачивание краёв для полного выпрямления листа. (поверхность подложки предварительно увлажнена)
Частичное смачивание необходимых участков
частичное снятие намокшего красочного слоя отжатым флейцем
кисть-промокашка для удаления(ослабления) отдельных мазков и небольших участков.
@темы: Как отчеты друзьям и начальству,, Приводят приговор в исполнение,